Lorsque j'entends dire qu'Yves-Saint-Laurent a transféré le pouvoir aux femmes, en inventant le smoking féminin, je pense toujours qu'on oublie toute un héritage porté par des femmes, bien avant lui. Grand couturier, en phase avec sa génération, en pleine libération sexuelle et euphorie d'après-guerre, il apporte certes un côté ultra-sexy à cet emprunt au vestiaire homme, fait poser des femmes superbes longilignes, portant la veste à même la peau. Une esthétique qu'on retrouve encore dans le Saint-Laurent d'aujourd'hui.  Pourquoi ne pas rappeler qu'avant Saint-Laurent, ou même avant Chanel qui va elle aussi "libérer la femme" et puiser son inspiration dans les codes du vestiaire masculin (le tweed, les vestes de chasse, les pantalons en drap de laine), il y a George Sand. Certes, elle n'était pas créatrice de mode et n'avait pas pour vocation d'habiller les femmes... Aurore Dupin, future George Sand, le fait quant à elle pour des raisons à la fois pratique et politique. Pratique parce que la voilà qui débarque dans un Paris en guerre, ses enfants sous le bras, quittant son ennuyeux époux laissé en province pour écrire librement et vivre sa vie. Très vite les robes encombrantes et un peu tartignolles de l'époque romantique la gênent, l'empêchant de parcourir les rues pour visiter les éditeurs, les titres de presse. C'est qu'elle doit gagner sa vie, avec sa plume, et une femme emberlificotée dans ses jupons, la taille contrainte et les anglaises bien lissées n'a pas trop sa place dans les rédactions. Qui plus est, elle fait attention à ses finances : les robes sont coûteuses, les vêtements d'homme bien plus abordables.  C'est ainsi qu'Aurore Dupin va devenir George Sand, habillée en pantalon, gilet et chemise d'homme, fréquentant les salons masculins, adoptant ce pseudo qui. lui convient. George Sand. Trop oubliée, pas assez célébrée. Peut-être parce que dans un monde où règne l'image, l'iconographie d'elle est trop rare car elle n'aimait pas poser, être représentée, idolâtrée. Il y a très peu de portraits, très peu de photos. George Sand n'était pas folle de son image et loin d'être coquette. Peut-être se méfiait-elle aussi d'être trop objectivée, représentée et réduite à un statut de muse ou icône de séduction. C'est donc une femme qui transforme les codes sociaux ô combien rigides du vestiaire et ça c'est moderne et ça pose la question du genre et de ses attributs sociaux bien avant l'heure.  C'est donc il y a près de deux siècles une femme qui va collectionner les conquêtes parmi les hommes les plus talentueux de sa génération : écrivains, musiciens, éditeurs absolument pas comme une prédatrice ou une femme fatale, mais comme une amoureuse passionnée, plongeant dans une grande complicité intellectuelle et créatrice. Et ça c'est moderne, c'est même intemporel.  C'est une femme qui prend fait et cause pour des sujets politiques, avec brio, usant de son influence et de son talent d'autrice, à tel point que le grand Victor Hugo, peu modeste et sûr de son talent la reconnait comme une grande de sa génération. 

Vous l'aurez compris, Cléo de Mérode m'intrigue...Muse de la belle époque, elle défraie la chronique pour ses frasques supposées avec le Roi Léopold II de Belgique qu'elle fascine par sa beauté. Cocteau écrira à ce sujet « cette vierge qui ne l'est pas, cette dame préraphaëlite qui marche les yeux baissés à travers les groupes. […] Un autre fantôme l'escorte, un fantôme royal avec un bel éventail de barbe blanche. Le profil de Cléo est tellement gracieux, tellement divin que les caricaturistes s'y brisent ». Je vous renvoie au papier de Margaux Vanwetswinkel dans Vanity Fair qui dépeint les rumeurs et scandales autour de la belle Cléo.  Influencée par sa mère qui lui enseigne l'art de savoir jouer de son capital séduction et de son image, Cléo semble conserver sa part de liberté et cherche à lutter contre l'étiquette de demi-mondaine qui lui collera à la peau toute sa vie, du fait de son exposition médiatique ( Elle est la première femme dont les photographies seront diffusées à l'échelle mondiale) et de sa beauté singuliere, délicate et divergente des codes de l'époque . Elle gagne en 1949 un procès contre Simone de Beauvoir qui parle d'elle comme d'une "cocotte" dans le "deuxième sexe".  Elle revient souvent donc dans le dessin de mes collections et induit des couleurs, des graphismes, des contrastes tranchés. On la retrouve dans les détails singuliers du chemisier Cléo : le col montant volanté qui défit la sévérité de la coupe par un ruché discret autour du cou, portant l'accent sur le visage, les poignets arrondis comportant la même bordure en ruché et qui peuvent descendre sur la main jusqu'à la naissance des doigts ou se porter en mousquetaire, repliés sur le poignet. 

A croire que la traversée du siècle n'offre aucune progression, aucune bienveillance et tord à sa guise l'image des femmes, objets de fantasmes ou de caricatures. Même s'il le fait avec talent et prouesses artistiques parfois. Et bien sûr on ne saurait limiter les représentations des femmes au XIXe à ces deux extrêmes...  Entre ces deux mondes, ces deux époques, il y eut fort heureusement Berthe Morisot et l'émotion qu'elle nous a donné à voir, saisissant la mélancolie de ces destins de femmes enfermées dans leur représentations. Il y eut Camille Claudel, criant la rage et le débordement dans ses oeuvres mouvementées et géniales.